Формирование фикусов
Чаще всего цветоводы-любители не ставят перед собой задачи получения какой-то слишком сложной, вычурной формы растения. Предел мечтаний – иметь равномерно облиственное “пушистое” деревце (Рис. 1).
Сделать это проще всего, имея мелколистный фикус, например, Фикус Бенджамина. Для этого у молодого растения срезают всю верхнюю часть, оставляя стволик высотой 15-20 см. В результате этого на нем должны начать рост боковые ветви. Оставляют обычно 3-4 самые сильные и удачно расположенные, а остальные срезают полностью. Не надо дожидаться их полного развития. По достижении ими длины около 10 см, делают прищипку. Место прищипки выбирают таким образом, чтобы последняя остающаяся на ветке почка смотрела в ту часть кроны, где она еще не заполнена. Туда и направится самый сильный побег следующего порядка ветвления. Не забывайте все срезы протирать влажной тканью для удаления млечного сока, а по окончании его выделения припудривать их древесным углем. Следите за равномерностью развития боковых ветвей, периодически поворачивая растение по отношению к свету. При необходимости угол между стволом и боковой веткой можно изменить, подтянув ветку с помощью тесемки, или отогнув, подвязав к ней грузик подходящего веса. Точно так же можно изменить положение ветвей между собой, сблизив их с помощью проволочной скобки, или раздвинув, вставив деревянную распорку соответствующей длины. После одревеснения побегов нужда в этих приспособлениях исчезнет. Уход за уже сформированным растением сводится к периодическим прищипкам и удалению слабых, уродливо искривленных и просто лишних, чрезмерно загущающих крону побегов.
Иногда возникает желание получить фикус с формой, называемой “штамб” (Рис. 2).
Получение такой формы возможно только у мелколистных фикусов. Для большего успеха желательно выбрать молодое растение с явно выраженным вертикальным ростом. Если оно не достигло желаемой высоты (обычно около 0,5 метра), его доращивают, предварительно удалив все ветви, кроме расположенных в самой верхней части ствола. У подросшего растения верхушку удаляют, стимулируя этим появление новых боковых веток. Уже имеющиеся ветви также прищипывают, или укорачивают, если их размер не вписывается в пределы предполагаемой фигуры.
Но, как показывает практика, получить по-настоящему эффектное растение таким способом невозможно. Несравненно лучший результат получается, если для работы использовать сразу несколько экземпляров растений. Но для этого придется овладеть техникой, которую цветоводы в шутку называют “фикусоплетением”. В принципе, она не сложна и не слишком отличается от плетения косичек из волос. Но, конечно же, требует значительно больше времени.
Для экономии места приведу пример не самого простого варианта использования этой техники (Рис. 3),
но, поняв который, будет совсем несложно попробовать выполнить более простую работу. В любом случае, нужно иметь под руками несколько одинаково развитых растений, высотой около 20 см. Думаю, что для цветовода, хорошо освоившего технику размножения фикусов, это не будет проблемой. Желательно эти растения отобрать заранее и растить при некотором дефиците света и избытке азота в почве. Это не только приведет к их удлинению, но и несколько задержит неизбежное одревеснение стволиков. Думаю, не стоит объяснять, что все ветви в нижней части ствола нужно удалять сразу после появления их признаков.
Отобранные растения (в нашем случае 5 штук) высаживают в общую посуду. Совсем необязательно, чтобы она была красивой, “парадной”. До нее очередь дойдет позже. Гораздо удобнее пользоваться деревянным ящиком подходящего размера. На его стенках будет несложно закрепить всевозможные проволочные каркасы и другие приспособления, позволяющие надежно удерживать изогнутые стволы растений в нужном положении. Не лишним будет предусмотреть в конструкции ящика возможность легко разобрать его и извлечь посаженные растения, не тревожа их корни.
При посадке желательно максимально сблизить корневые шейки растений. Не бойтесь, если для этого потребуется удалить часть земляного кома у каждого из используемых растений. Если это делать аккуратно – никакого вреда растениям не будет. Сразу после посадки можно приступать к собственно плетению. Делают это осторожно, без лишних усилий. Косичка должна получиться достаточно рыхлой, с учетом будущего роста стволов. Самые верхние, облиственные части стволов оставляют свободными.
Естественное стремление сплетенных стволов вернуться в исходное состояние нужно пресечь, вставив между ними простую палочку, можно даже спичку. Но, в случае если скручены всего два стволика, как в левой части описываемого мною варианта, это ничего не даст. Потребуется рядом с ними в грунт воткнуть тонкую палочку. Она и будет третьей. Глядя на рисунок, несложно догадаться, что после достижения растениями выбранной высоты все пять стволиков объединяются в одну косичку и воткнутая в грунт палочка уже не потребуется. Но закреплять 5 верхушек придется уже двумя спичками.
Все изгибы получающегося ствола-косички продумываются заранее и обеспечиваются прикреплением его к временному проволочному каркасу произвольной конструкции (но не введением проволоки внутрь косички). Растение и каркас соединяются между собой мягкой тканевой лентой. Достаточно удобно пользоваться узким скотчем, но его липкая сторона должна быть наружу, чтобы не травмировать кору растения.
После достижения получившимся псевдостволом задуманной автором высоты, все верхушки прищипываются, а уже имеющиеся боковые ветви принудительно переводятся в горизонтальное положение и распределяются в пространстве с помощью все тех же проволочных и деревянных опор. Дальнейший уход направлен на получение максимально пышной кроны задуманной формы, и выполняется, как это уже было описано выше.
Надеюсь, что заинтересовавшиеся читатели уже поняли, что описанная мною техника позволяет получить неограниченное количество вариантов композиций. Я же позволю себе привести еще один пример (Рис. 4)
. В этом варианте дополнительная пара стволиков не участвует в создании ствола-косички, а только пропущена через него. После чего эти стволики переводятся в горизонтальное положение и дальше формируются индивидуально. Признаюсь, мне бы такое решение понравилось больше предыдущего, особенно, если для создания основной косички и, соответственно, верхней кроны, использовать пестролистную форму фикуса.
Необычные формы кроны можно создать, используя и другие свойства фикусов. Например, если вокруг деревянной чурки, обмотанной постоянно влажным мхом-сфагнумом, вплотную к ней посадить несколько молодых мелколистных фикусов, то через некоторое время на их стволах начнут активно расти воздушные корни. Расправляя по поверхности мха и перекрещивая корни между собой, из них создают своеобразную ажурную конструкцию. После врастания корней в грунт, чурку вместе со мхом осторожно удаляют.
Верхние части стволов фикусов, используемых в этой композиции, можно переплести уже известным нам способом. Но гораздо большего эффекта можно добиться, сделав из них один мощный ствол. Для этого имеющиеся стволики надо плотно прижать друг к другу и надежно закрепить в таком положении. Но перед этим в местах их соприкосновения надо снять полоски коры и, конечно же, удалить вытекающий из ранок сок. Это значительно уменьшит срок срастания стволов воедино. Такой прием называется прививкой сближением (аблактировкой) и давно известен садоводам. После срастания стволиков их верхние части срезают, оставив только одну, самую симпатичную. Обычно такая верхушка, получающая питание от нескольких объединенных корневых систем, демонстрирует просто удивительную скорость развития. Дальнейший уход сводится к уже описанному ранее формированию кроны желаемой формы. В результате всех проделанных операций получается растение, внешне несколько похожее на фикус-душитель (рис. 5)
, но, конечно же, таковым не являющееся.
При желании создать имитацию баньяна (Рис. 6)
для работы лучше использовать Фикус бенгальский, нередко встречающийся в продаже. Желательно выбрать экземпляр, имеющий хотя бы пару хороших ветвей в нижней части ствола. Их сразу же переводят в горизонтальное положение, угнетая этим рост в длину, но стимулируя ветвление. Для провоцирования появления характерных для баньяна воздушных корней-подпорок используют, как и в предыдущем примере, влажный мох-сфагнум. Но его прикрепляют не к стволу, а к нижней стороне ветвей. Жгутики изо мха совсем несложно подвязать к ним обычной бечевкой. Подросшие корни направляют в нужное место перед самым достижением ими почвы. Создание нужной формы кроны потребует регулярных прищипок и обрезок. Да и во времени это растянется на годы.
Завершая эту статью, хочу ознакомить читателей еще с одним способом использования фикусов. Именно ознакомить, а не предложить использовать его в своей практике. На мой взгляд, для выполнения такой работы кроме очень большого желания и очень большой посуды, нужно иметь очень много времени, места и посадочного материала. Но, поняв метод, вполне реально сделать, например, плоскую стенку-решетку из красивых живых растений, способную украсить собою любое помещение.
Надеюсь, что суть идеи понятна и без подробных разъяснений (рис. 7)
. Укажу лишь на то, что начинается все с изготовления надежного металлического каркаса нужного размера. Используемые для посадки фикусы желательно предварительно подрастить до высоты не менее 0.5 метра, постоянно удаляя боковые ветви. Естественное одревеснение нижней части их стволов не будет помехой в работе, так как растения будут высаживаться в грунт сразу под нужным углом к горизонту, а первый изгиб ствола будет на достаточно большом расстоянии от корней. К каркасу стволики временно прикрепляются мягкими ленточками, а между собой соединяются описанной выше аблактировкой. Но уже навсегда.
Резюме
Допускаю, что кому-то из читателей описанные мною способы использования фикусов в комнатном цветоводстве покажутся излишне сложными и требующими слишком много времени. Но без знания этих приемов получить достойный результат невозможно. А без желания добиться настоящего успеха, на мой взгляд, лучше и не браться за дело.
В подтверждение своих слов сошлюсь на опыт японских мастеров техники бонсай. Они в ученики берут только людей, имеющих опыт успешной работы с обычными растениями не менее 15 лет. А свои работы первый раз показывают посторонним людям по прошествии не менее 20 лет работы над ними.
Наверное, это дано не каждому!
Вход
FAQ
Поиск
